Guwahati til Tawang: Den lange og snoede vej

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Det var en af de mest bemærkelsesværdige samtaler jeg nogensinde har haft. Jeg talte til en lama på Tawang-klosteret. "Hvornår fejres Losar?" Spurgte jeg ham. "Losar er den første dag i det nye år." Jeg ventede på en dato, men indså, at han havde afsluttet sit svar. Jeg var kommet til Tawang til Losar-festivalen, og efter planlægningens uger havde landet en dag forsinket, da jeg havde datoen forkert. Nu var jeg fast besluttet på at få de korrekte datoer. "Så hvornår er begyndelsen på nytår?" Spurgte jeg. Han gav mig et mærkeligt udseende: "Det nye år begynder dagen efter det foregående år afsluttes." Det var indlysende, at han ikke prøvede at være sjov eller obdurat, han var helt alvorlig!

Så begyndte det på mig, at han faktisk havde ret. Selvfølgelig begyndte det nye år dagen efter den sidste dag i det foregående år. Jeg forventede, at han skulle give mig en dato for den kalender, jeg fulgte, den gregorianske kalender, som jeg implicit havde antaget, havde sejret verden, og alle skal henvise til, når man taler om datoer. Men ikke ham, ikke denne lama i Tawang! Lama forsøgte at bringe sin verden tættere på mig: "Vi fejrer Losar, som du fejrer nytår." Men jeg kunne se, at dette ikke var sandt. Fra hvor jeg kom, drejede festivaler omkring glitrende butikker og råvarer. I Tawang, i løbet af Losar blev markederne lukket i dagevis. Lamaen var forvirret: "Men shopbehandlerne behøver ikke hvile og fejre?" Han var uvidende om epidemien for at tjene penge, der spiser alle andre aktiviteter verden over. "Hvor længe går Losar?" Jeg havde en anden forespørgsel vedrørende datoer. "Nå," sagde lamaen, "de første tre dage er vigtige, og basarerne lukkes i tre til fire dage. De fleste mennesker kan ikke forlade i mere end syv dage, men mange fejrer i 15 dage.

Selvfølgelig i nogle hjem fortsætter festivalen i en måned. "Han koncentrerede sig nu om hans te, glad for at have givet et simpelt simpelt svar. Vi var i et rum opvarmet med en bukhari: et cylindrisk metallisk arrangement, hvor træ brændes, med en kanal, der frigiver røgen. Lamaerne tilbringer de rigtig kolde dage her og forlader klosteret låst, medmindre der er besøgende. Det var i begyndelsen af februar: chilling, tåget, overskyet, regnfuldt, sneet. "Hvor koldt bliver det i december-januar?" Jeg spurgte rystende og ønskede at kvantificere rystelser. (RD Laing skrev om vores obsession med kvantificering, som også er hovedrolle for den moderne videnskab: "Gå ud af syne, lyd, smag, berøring og lugt, og sammen med dem er der siden gået æstetisk og etisk sensibilitet, værdier, kvalitet, sjæl, bevidsthed, ånd.

Erfaringen som sådan er kastet ud af videnskabens diskursområde. ") Men oplevelsesverdenen lever her i Tawang, så er sensibilitet og ånd uskadt af den målbevidste videnskabskult. "Vi måler ikke koldt," sagde min lama i Tawang. "Jeg sætter bare på en anden jakke, når jeg føler mig kold!" Dette gådefulde sted kaldet Tawang ligger i det nordvestlige hjørne af Arunachal Pradesh, beliggende tæt på grænserne til Indien, Tibet og Bhutan. Merak Lama kom her i det 17. århundrede og byggede et kloster af den buddhistiske Gelugpa-sekt, der nu siges at være det største buddhistiske kloster i Indien. Byen under klosteret indtager en bakke på 11.155 ft og har en kulisse af snedækkede bjerge.

Men før du kan opleve Tawang og dets særpræg med kalendere og festivaler og temperaturer, skal du nå det. Veje, næsehorn og rafting For at nå Tawang tog vi 500-plus km-vejen fra Guwahati og tog en afslappet fem dage i en Bolero. Rejsen begyndte lovende ved Brahmaputra, gik gennem Assams grønne sletter, ind i Arunachals bakker og slags forsvundet i sneen. Intet spark fra speedometeret; Vi fandt hjælp fra de levesteder, som vejen flyttede til - landsbyer, marker, skove, bakker og floder.

Vi forlod Guwahati, krydsede over til Brahmaputras nordbredde og kom ind i rytmen og passerede små marker foret med palme-, bambus- og banantræer og nogle behagelige huse af mudder og bambus. Vores første eftermiddag gik vi på udkig efter (og fundet) de værdsatte onehorned næsehorn i Orang National Park. Parken er en lille 78,8 sq km enklave beliggende på Brahmaputras nordbredde og er en smuk kollage af træer og høje græs, hvorfra nogle næsehorn fremstår for at vise deres "rustning" -kroppe, aldrig engang ophøre med at munch på græs til at mætte deres enorme appetit.

Den næste dag, lidt ud over Tezpur, ændredes meget: National Highway sluttede, dobbeltbanen gav vej til en enkelt bane, skovene begyndte at vises med større frekvens, og bakkerne begyndte at poppe op til dot horisonten. Det var en smuk scene i rejsen, og vi stoppede ved Nameri National Park i to hele nætter for at nyde skoven, dens rigelige fugleliv og floden Jia Bhoroli, en biflod af Brahmaputra. Den tid, vi brugte på Eco Camp i Nameri (se Hotspots på side 136) blev gjort mindeværdige med river rafting, en picnic frokost på en ø, en risikabel observation af to vilde elefanter og øl ved bålpladsen.Bhalukpong, bare en time foran Nameri, er hvor Assam slutter og Arunachal begynder. Jia Bhoroli er omdøbt til Kameng her.

Klatringen startede, og vi så de første buddhistiske bønflagge, der fladrede i vinden (et flertal af befolkningen i det vestlige Arunachal hedder Monpas og er for det meste buddhister). Vi kørte forbi et usædvanligt levested: en tropisk regnskov uden for troperne. Skoven er en tæt baldakin af høje træer med klatrere, der tommer op på dem, og et tæt undergræs skabende mørke nedenfor. Disse er områder med minimal menneskelig beboelse, i sig selv en visuel behandling. Vi besøgte Rupa kloster, smukt beliggende på 4.618 ft og omgivet af bjerge på alle sider. Den 300-årige gompa er en farverig træstruktur typisk for himalaya buddhisme.

Jeg var overrasket over at se et langt ritual udført af de lokale kvinder. Det ser ud til, at mens Monpas og Shertukpen har været buddhister i mere end et årtusind, blev spor af deres tidligere religiøse traditioner bevaret af kvinder (nogle gange uden at informere mænd) og blev indarbejdet i deres buddhistiske praksis.

Op i skyerne

Da vi kørte op, kom temperaturerne ned. Vi krydsede den første passage af ruten, Bomdi La (8.134 ft) og gik ned ad en skovvej ind i byen Dirang med sit gamle og tomme kloster på bakketoppen og en smuk dal spredt ud nedenfor (se Hotspots på side 136). Det var det perfekte sted at tilbringe vores første nat i Arunachal før det højeste pass af ruten - Se La. Om eftermiddagen stoppede vi ved en landsby teashop på vejene. Omkring os var Himalaya, deres øvre områder dækket af tykke hvide skyer.

Skyerne stiger langsomt og efterlader på træer hvide pletter, som jeg håbede ville være sne. Da jeg spurgte en landsbybyder, hvor vejen ville tage os, pegede hun op og sagde: "Du kommer ind i disse skyer og går op og væk i dem." Deroppe i disse skyer, op hvor de forlod frisk sne for os …. I en højde på 9 337 ft var der sne på de få hustage, der bestod af landsbyen Dzongrilla. Den lå på vejsiden og dannede en hvid kant til den sorte tjære.

Vi startede vores rejse gennem skyerne. Det var som om tykk hvid æter havde mættet alting og blokeret alt lys. Sigtbarheden var mindre end en 100m, træerne var tunge med sne, og vejen var et hvidt felt med spor af hjul. Vi tog et par billeder, og de viste sig alle sort og hvidt; der var ingen farve i disse rammer. I slutningen af en langsom 20 km kørsel var vi steget over skyerne selv, og en varm sol skinnede ned på os. Det var ret behageligt øverst. Vi var på Se La passere på 13.700 ft. Vi kørte videre. Når vi var nødt til at vente i den bidende kulde ud for den frosne Se La Lake i en time som to mænd på en bulldozer forsøgte at finde den sorte vejoverflade fra under masser af hvid bomuld. Men disse forsinkelser var næppe uvelkomne; rundt omkring os var snowcovered bakker og dale.

Tawang, den nye by og dens gamle befæstede kloster var et par timer væk. Vi kørte ned ad bjerget, et kampsted i 1962 Indo-Kina-krigen, dybt ind i dalen for at krydse en anden flod, forbi landsbyer og tusindvis af bønnemærker. Vi nåede endelig til Tawang, som gik tabt i en tåge og tilbød ingen varme, men nok håb med sine klostre, landsbyer og historier.

Ting at se og lave i Tawang

Dette håb opfangede lyse og utvetydige om morgenen med solen. Scores af mennesker dukkede op i deres forbløffende farverige kostumer, holdt bundter af oplyste agarbattis, spredte duften og deres latter fra den ene gompa til den næste og over hele bakkerne, hvis snedækkede toppe smilede velvilligt og velsignede de første dage af det nye år fejret som losar Losar festiviteter involverer meget mad, drikke og danse, og en pause fra alt betragtes som "arbejde", herunder løbende kontorer og butikker. Festlighederne var centreret omkring Tawang-klosteret fra det 17. århundrede, kaldet Galden Namgyal Lhatse, der fremhæver en 26 fod høj messingstatue af den historiske Buddha, Shakyamuni, bag hovedalteret.

Der er en central gårdhave omkring hvilke står hovedbygningerne. Den mest imponerende er den tre-etagers dukhang (hovedbønnesalen), som huser en stor og rigt forgyldt Buddha statue på sin nordlige side. Til venstre er en sølvkiste indpakket i silke indeholdende Thangka af Goddess Dri Devi, den grundlæggende guddom her. De indre vægge er farvet malet med vægmalerier af forskellige guddommelige og helgener. Mod vest for den centrale domstol er et bibliotek fra det 17. århundrede, som har en samling af gamle skrifter, masker og rustninger. Klosteret er befæstet, og inde i østmuren er fascinerende smalle baner med kvartaler for de bosiddende munke. Landsbyvandringer Tawang er et ideelt sted at tage på vandreture, især omkring landsbyerne spredt under hovedbyen. Landsbyerne er fyldt med flag - huse og træer er kun en undskyldning for flyvende flag.

Træer blomstrer med små bånd, hvid og blå, i snesevis; lange bambuspoler blænder med store flerfarvede flag; og husets toppe er dekoreret med endnu større rektangulære flag: grøn, orange eller gul kantet med crimson. Himalayanske buddhister mener, at flag har bønner og velsignelser, der giver gavn for alle i nærheden. De lokale Monpas er så farverige som flagene, når de er klædt i deres traditionelle tøj. Kvinder bærer en rød kjole med hvide striber, kaldet shingka og belte det i taljen med en sash. En rektangulær uldduk bæres på bagsiden.

Mænd bærer en fuldlængde uldbukse kaldet dhorna med en rødfarvet jakke og en sok rundt om taljen. Foruden dets vigtigste kloster er der nogle andre vigtige klostre i Tawang, den mest berømte er den lille rest af den ældre Urgeling Gompa (5 km fra byen), det 17. århundrede fødested for den 6. Dalai Lama. Khinme er et stadig ældre kloster i Nyingmapa-sekten, 7 km fra byen. Brahma Dung Jung, populært kaldet Ani Gompa, er et nunneri 8 km op fra byens centrum.

Af Amit Mahajan

Amit Mahajan har tjent penge som ingeniør, refleksolog, rejseskribent, oversætter og har lavet nogle få andre ulige job. Han håber at tilføje til listen, hvis han skal fortsætte med at tjene.