Himalaya: Bjerge, Meadows & Mysteries

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Himalaya er en fjern verden. En hvor mobiltelefoner ikke virker. Hvor det eneste netværk er lavet af skove og blomster, enge og bjerge, vandfald og vandløb, is og sne - trek til Roopkund er vanskelig, men den skønhed, der hilser en i slutningen gør det umagen værd.

Som et ordsprog siger: "Hvis du begår en fejl at vække ind i Himalaya, en gang, er du ensfarvet for livet." Hvorfor? Fordi de stadig ringer til dig igen. Jeg besluttede at teste ordet og kom tilbage en troende. Storslåningen af de fascinerende bugyals og tårnhøje toppe bragte tårer i øjnene - en oplevelse, som hverken billeder eller ord kan fange. Her er historien om min blomstrende kærlighedsaffære med Himalaya.

DAG 1: Kørsel til LOHAJUNGHØJDE: 8.000 FT

5 PM: Mørke regnskyder samler rasende overhead. Holed op i vores Alto, havde vi kørt i 10 timer. Den sidste, jeg husker at spise, var en olieagtig samosa hos Karnprayag, en by klamrer sig til bjerget på bredden af den hurtigtflydende Alaknanda. Det var mere end to timer tilbage. De stejle stigninger og hårnålen bøjninger gjorde mig carick, for at undertrykke uro og holde kvalme i stykker, jeg poppede en Avomine. Vi burde have forladt Kotdwar klokken 5, men Manoj (min hærofficemand) whiled væk to timer for at ignorere mine grunde til at begynde tidligt med sin sædvanlige afvigelse: "Hvad er det forhastet?" Snart var vi på en ensom mudderbane midt i en skov. Der var ingen mobiltelefon dækning i dette område og ikke en sjæl i sikte at fortælle os, om vi var på rette spor eller ej. Jeg følte mig syg, svedig og bekymret. Bilen AC måtte være slukket, fordi den lille bil nægtede at klatre med den. Det begyndte at regne, da Manoj vendte sig til mig, tog lang vejret og sagde: "Håber vi er på rette spor?" Selv før han kunne afslutte sætningen, ringede telefonen. Det var vores guide Mohan. Han var bekymret for, at vi ikke havde nået Lohajung, faktisk havde vi stadig en time og mere at gå. I stedet for at råbe, "sagde jeg det til dig," jeg slog mine tænder og sad i stor stilhed og stirrede ud af vinduet, da regnen stænkede på mit ansigt.

Efter nogle få omgange blev luften køligere, ligesom mit temperament. Da vi nåede Lohajung marked, et drys af omkring et dusin ulige butikker, ventede Heera Singh Bisht, Mohans næstkommandør, på os. Han ledte os til pensioneret Dayal Singh Patwal's lodge - et malerisk bjerghus med et æbletræ, der hang hen over de stenstrin, der førte til det. Til min forfærdelse fandt jeg toiletterne væk fra værelserne. Men de var rene, og Patwaljis datter Geeta havde holdt en halv spand varmt vand (opvarmet på brænde) der for mit bad. Badet blev efterfulgt af et rør-varmt måltid, som jeg spiste med smag som Patwal's store og furede hund Brownie (udtalt Brawny) nibbled crumbs ved mine fødder, jeg vendte tilbage til stuen og overgav at sove.

DAG 2: WAN TO BEDINI BUGYAL.

AFSTAND DÆKET: 15 KM.

HØJDE: 11.700 FT.

5 AM: Jeg vågnede, smed den fede bomuld rajai (quilt) og åbnede den knirkende trædør i rummet. Udenfor lå de dødelige rester af mærkelige bugs og gigantiske myg strødt på jorden, jeg udledte, at de havde mødt deres ende engang om natten efter at have slået sig mod den gule lyspære. Jeg kiggede op og stoppede død i mine spor. Lige modsat var en sneet overdækket top, der hævede sig over bjergene, der spærrede solen. Skift af sollys filtreret igennem fra mellem tinderne og blændende stråler spildt over skovene og landsbyerne på bakken. Jeg følte det store og skræmmende Nanda Ghunti næsten griner over mine misforståelser om betydningen af min dårlige eksistens. Skamede jeg gik over til de grønne æbleblade, tjekkede de smukke rosa roser op fra en brudt dåsebur og fodrede Brownie nogle toffees, som jeg fandt i lommen. Han spiste dem lykkeligt og blev min loyale tilhænger. Jeg gik over til køkkenet for at finde Geeta hugge nogle friske grønne løgløg. Jeg bad hende om at give mig "dwui gilas chai, chinni kam" (to kopper te med mindre sukker). Så vågnede jeg Manoj og ledte ham til udsigten udenfor. De to af os sad stille og blødte i Himalayas pragt, mens Brownie gabede og gik tilbage i søvn.

6 AM: Vi blev gemt i rotis og pyaaz ki sabzi lavet i sennepolie (der mindede Manoj om sin mors madlavning), farvel til Patwalji og hans familie og kom ind i jeepen, som blev bestilt af Balwant Singh (endnu en) Bisht. Den uhyggelige gamle jeep krydsede nogle smukke marker, landsbyer og kvinder ud for at samle brænde. Balwant kendte alle dem ved deres fornavne. Jeepen slog endelig til et stop, og en slankbygget mand med et solbrændt ansigt og ekstraordinært hvide tænder, der blev vist i et bredt grin, nærmede sig os. Han var Mohan Singh Bisht, vores guide saab for trek. Da han fandt ud af, at jeg også var en Bisht, insisterede han på at kalde mig Didiji og Manoj, Rawatji, og gav ham den ophøjede status af jawaiji (svigersøn). Det fik Manoj nogle VIP-behandling i hele trek, der omfattede at have te og suppe serveret i teltet og rørede varmrot på måltiderne. Resten af os blev fodret med ris og peeli dal.

Min mest tilbøjelige hukommelse om Wan er en en-rums Aanganwadi skole, jeg pejede ind i en fejltagelse.En lille dreng med æble-pink kinder blev opsat på en stol to gange hans størrelse. Han læste en lektion, at hans fire elever - så søde som ham - gentog efter ham i sang-sang stemmer. 'A til appel, appil maane seb; B for bwaay, bwaay maane ladka. 'Da han standsede for åndedræt på' H for hauj, hauj maane ghar, 'spurgte jeg ham hvor hans lærer var. 'Madamji, bazaar jayin chin', sagde han ordentligt i Garhwali og fortsatte med lektionen. Deres skarpe stemmer ringede i mit øre, da jeg trådte ud for at finde en bwaadi iført en pahadi sari og guluband ligesom den, som min langdøde mormor plejede at bære. Det er nu min mest værdsatte smykke. Kvindens ansigt var rynket men meget attraktivt. Da jeg fortalte hende om min bedstemor, gav hun mig en varm kram og fortsatte med at sprede hvede ud for at tørre på det åbne tag.

10:00: Vi begyndte at klatre op til det gamle tempel i nærheden af gæstehuset. Stien blev spredt med små terrassefelter skåret ind i skråningerne. Kvinder havde travlt med at tærke hvede i deres huse, mens børnene spillede. Nogle små nærmede os en namaste og bad om mithai (toffees). Vi trådte over en lavvandet strøm og fandt nogle smukke ghaseries, der hentede blade i store stokke kurve. Jeg forsøgte at plukke en op, men min ryg bøjede sig under sin vægt. Klatrebelastningen var lige begyndt at vise. Hver gang jeg strakte og foldede mit ben, kunne jeg høre en knirkende lyd i mine knæ, som om der var brug for akut olie. Vi gik i fire timer gennem tætte skove med snoet riflede rødder, der lignede torturerede sjæle i helvede.

Da jeg sænkede mig selv på græsset og tog et dybt ånd for at berolige mit hjerteslag, næsten ønsket at jeg aldrig måtte stå op igen, så jeg en rød rødt. Det var den 62-årige kolleger trekker Narayan Chaudhari fra Mumbai, der gik videre med et vindende smil. Gritting mine tænder, jeg stod op. I Manojs øjne kunne jeg se, at han var ved at dø for at indhente denne Amitabh Bachchan fra trekkers og vise ham, hvilke stærke ting Army officers er lavet af. Men mandlige ansvarsområder begrænsede hans ambitioner. Han gav mig en stavestang og opfordrede mig til at fortsætte med at gå for at forhindre, at min krop bliver kold. For en gang fulgte jeg lydigt.

Bedini, Bugyal: 11.700 ft. Om cirka fem timer havde vi forladt skoven bagved. Frodige, grønne bølgende enge strækkede sig så langt som vores øjne kunne se. Lige foran stod et lille sten tempel. Vi så en gammel kvinde, der kommer bagfra med en kæmpe udseende bugyali hund. Det havde sjusket, mattet hår og et "ikke" med mig i øjnene. Kvinden var faktisk græssende dyr på de kolde, blæsende skråninger og det også uden at bruge sokker! Sidst på eftermiddagen begyndte det at regne og det blev frysende koldt. Vi trak hurtigt tilbage til vores telte og braced op for den lange nat fremad. I mørket ramte en tordenvejr os og i næsten en time slog regnen på vores lille telt så voldsomt, at jeg troede teltet ville komme ned på os et øjeblik og lade os gennemblødt i huden i frysetemperaturen. Heldigvis skete det ikke.

Af myte og mysterium

Det Patar Nachauni Campingpladsen falder på et sted, der ligger mellem Ghora Lotani og Kalu Vinayak tempel. Lokalbefolkningen har mange historier at fortælle om disse steder. Ghora Lotani siges at være det sted, hvorefter heste, kvinder og lædervarer ikke var tilladt, som det hersker af gudinde Parvati. Men kong Dhawal fra Kannauj brød reglerne og tog sin kone, heste, dansere og dronningens venner ud over dette sted. På Patar Nachauni beordrede kongen sine dansere at danse og underholde ham. Alle danserne gik under jorden på egen hånd som en forbandelse af gudinde Parvati for at overholde sine regler. Knoglerne, der findes omkring Roopkundsøen, menes også at være af kong Dhawals soldater, som blev straffet af gudinden

Reflekterende dam

Bare et par skridt væk fra Bedini Bugyal campingplads er Bedni Kund, et vandlegeme, der er skabt af regnvand hvert år i løbet af monsunen. Stedet har fortryllende udsigt over de bølgende enge og de majestætiske toppe af Trishul, Nanda Ghunti og Mrigi Thoni omkring det. Bedini Kund har en masse religiøs værdi for de lokale, da refleksionen af Trishul-toppen kan ses på vandet og antages at være meget hellig. Mere, fordi Trishul menes at være det sted, hvor Gud Shiva rent faktisk lever, og at hans enorme kræfter er årsagen til, at der ikke er sket en vellykket ekspedition til toppen til dato. En klatring til Trishul er forbudt, fordi kun en håndfuld ekspeditioner har prøvet det, og ingen af dem var vellykkede.

Glacialvæggen

Roopkund-gletscheren er den, på hvilken gletsjeren ligger. Hele snevægen, der starter fra Roopkundsøen helt op til højden, er gletscheren, hvis tilstedeværelse vækker stor. Åsen er kendt som Junargali. Cimb op til Junargali er meget sværere end nogen af de andre dage i løbet af trek. Denne særlige strækning kræver en guide og nogle tekniske færdigheder fra traktorens side. Klatringen kræver, at traktoren er næsten på allfours, og den sidste strækning kræver vanskelig klatring med reb. Nogle trækkere tør at klare denne klatre gennem forræderisk sne, mens nogle trækkere endda krydser over og går ned til Shila Samudra, som er synlig fra Junargali. Fra Shila Samudra kan man gå videre og trække i endnu et par dage op til Homkun

DAG 3: BEDINI BUGYAL TIL BHAGWABASA.

AFSTAND DÆKET: 11 KM (14.100 FT).

6 AM: Mohan ringede ud og bad os om at begynde at gå. To af trekkerne besluttede at slippe ud på Patar Nachauni hvor der var shelters for natten og resten af os fortsatte med at gå.Det var (godt, næsten) en helt op ad bakke spor i de næste par timer. Meget anstrengende, for at sige mildt. Lige da jeg troede, at jeg ikke kunne tage det mere og var på randen for at springe ind i tårer, hørte jeg klokker ringe. Fremad, omsluttet i tåge, stod templet af Kalu Vinayak. Vi fik at vide at klatre ville ende der. Mohan og fest, der startede næsten to timer efter os, havde allerede overhalet os for at nå det. De blev sprawled på klipperne som dovne firben. Mohan gav mig en flaske vand og en roti med nogle bhindi ki sabzi. Jeg spiste ivrig, mens Manoj, der følte sig utilpas, nægtede at spise. Efter en anden times gang spottet vi sne og løse klipper spredt langs baksiden. Den spredte stenbane blev åbnet på nogle fascinerende råbyggede stenhytter, der ligger på kanten af en skråning, hvor muldyrene græssede og køkkenpartiet var travlt med at synge sange og hældningstelt.

Tåge sned sig op mellem bjergene i tykke hvirvler og jeg vidste, at den planlagde at snige sig stille og lægge sine fugtige, kolde fingre på os. Inde i en af stenhytterne lavede kok Heera (ikke at forveksle med guide Heera) os noget kaffe. Vi sad sammen med vores stålbriller, der snakkede trekkers, som gik i trætte, da der var en følelse af præstation rundt omkring. Mule-drengen Kunwar Singh Negi, med en frisyre, som jeg formoder, kommer fra at ikke vaske håret i mindst en måned, brød ind i en Kumaoni-sang, der blandede sig med skovlens chatter. Klokken 5.30 blev vi serveret middag, en piping varm plade af ris og dal.

DAG 4. BHAGWABASA TIL ROOPKUND OG TILBAGE TIL PATAR NACHAUNI.

AFSTAND DÆKET: 15 KM (ROOPKUND 16.400 FT):

Det havde regnet af og på hele natten. Enden af min sovepose følte sig koldere end normalt, og det tog mig et stykke tid at indse, at noget regnvand allerede havde seeped i det. Heldigvis var det ved fodenden og ved at flytte mit hoved helt op og ikke strække mine ben hele vejen ned, lykkedes det mig at undgå vådheden. Det var den eneste gang, jeg har følt mig glad for at være kort i højden. Jeg kunne ikke sove og spurgte Manoj, hvis han også var op. Han var. Det var 2 AM. Kort tid hørte jeg Manoj snorken. Jeg ønskede at gå ned til toilettet teltet, men frygten for et møde med en bjørn eller leopard virkede som en stor afskrækkende. Jeg distraherede mig selv ved omhyggeligt at overveje alle de ulykker, der kunne dræbe os lige der i den kolde, mørke nat (jordskælv / vilde dyr / jordskred) og spekulerede på, hvem der ville være den bedste person til at tage sig af Saransh (vores barn), hvis begge hans forældre skulle forsvinde den aften. Drifting ind og ud af disse tanker, jeg endelig vågnede til drengene af drengene forbereder te. Det var allerede klokken 4.

Vi fik at vide at skynde os, da vi var nødt til at nå Roopkund før sneen begyndte at smelte, hvilket gjorde klatre mere forræderiske end nogensinde. Vi gik på stien stien, der krydsede isstrækninger, hvor Mohan fik os til fodgænger ved at gå først og derefter holdt tilbage for at sikre, at alle havde krydset over sikkert. På jomfru sne oplevede vi pug mærker, der forårsagede en masse spænding, da Mohan pegede på Brahma Kamal planter, der blomstrer i september. Han viste os også gletscheren, hvor en 24-årig dreng var død på den sidste trek, mens han forsøgte at forhandle den vanskelige skråning alene. Vi stod der et stykke tid og lyttede til historien om hans hjælpeløshed.

Klatringen var hård, og der var glatte isflader hvor fodfæste er svære at finde, men om to timer plus lykkedes det at nå topmødet. Omgivet af snedækkede pister strækkede Roopkund søen ud for os i en lyseblå cirkel af frossen is med en bunke knogler og en revnet kranium i et hjørne. Den gamle mand Bakhtyar Singh (Mohans far) påpegede, at jordskred havde begravet resten af skeletterne og nogle, sagde han, ligger begravet inde i søen. Ifølge National Geographic blev flere end 500 rejsende fanget der i en hagl storm for hundreder af år siden. Han lød en conch shell i templet og fortalte os, at ruten vi havde taget var den samme som den ene guder Shiva og Parvati tog på vej til Kailash. På dette tidspunkt følte Parvati tørst og Shiva skabte en sø for hende. Da hun bøjede sig ned for at drikke fra det, så hun hendes refleksion i vandet og indså, hvor smuk hun var og hvilken tramp hun havde giftet sig med. Det afskrækkede dog ikke hende, og hun fulgte ham hele vejen til Mount Kailash. Søen blev derefter navngivet Roopkund. Manoj klatrede halvvejs op til Junargali-passet for at se den mægtige Kailash, der stod på den anden side.

Endelig, efter nogle kiks og et fotografering, satte vi os tilbage til Patar Nachauni, hvor de to trekkers, der havde slået ud, ventede på os. Den næste dag gik vi tilbage 19 km for at nå Wan, og efter en aften med Patwalji startede vi hjem igen. Lige i det øjeblik vidste vi, at vi skulle komme tilbage. Som jeg nævnte tidligere, når du besøger Himalaya, er du bestemt til at vende tilbage. De har allerede begyndt at ringe mig tilbage i mine drømme

Kom til Lohajung:

Med tog: Fra Old Delhi station, tag Ranikhet Express til Kathgodam. Alle trek arrangører kan arrangere afhentning fra Kathgodam banegård på `800 pr. Person.

Med bus: Hvis du ikke kan få billet på Ranikhet Express, skal du tage en bus fra Anand Vihar ISBT i Delhi til enten Haldwani eller Kathgodam. Du kan forhandle en Sumo til Lohajung for omkring `5.000

Af Reema Bhalla