Delhi - Khajuraho - Delhi: dit kongerige kommer

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Et dvælende billede i min tankegang på vejen gennem kernen i Bundelkhand er dens busser. Bærerne var ikke kunstværker som lastbiler; hverken var de quirky i design. Faktisk var de ret ubemærket. Hvad der blev anholdt var dets passagerer. Bus efter bus rullet ind på motorvejen med en skarp masse pendlere på sit tag, vind i deres hår og lyksalighed på deres ansigter. Dette gjaldt ikke kun for de overfyldte busser, men også de næsten tomme. Jeg spurgte en passager clamoring op bageste stige hvorfor han foretrak rooftop. "Det er balkonen (altan) sædet. Som det er i setema (biografhallen), "sallede han. En anden stående i kø for at scramble up quipped, "Og vi behøver ikke betale noget ekstra!" Det var ripostes som disse i rustik hjerteland dialekt, der bragte et smil ganske ofte under en rejse, som snaked gennem støvbelastede Indien, som havde engang set højderne af herlighed, og hvor nu fantastiske vidnesbyrd i sten hviskede historier om gåder, kejsere og imperier.

Monsoons havde taget stinget ud af det blærende vejr, og det var behageligt nok til en uges lang kørsel fra Delhi, der krydsede fire stater: Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh og Madhya Pradesh. Vi kunne ikke blinke ved en statsgrænse. Whizzing forbi det betød at glide op at betale afgiftsafgiften og give en mulighed for en nogensinde overvågende RTO inspektør at svinge ud fra ingen steder, flagge køretøjet og sikre, at vi forblev lovlydige borgere. Så vi zoomede ikke gennem barrierer, men høflig den fire-lane NH2, vi kom til Agra hurtigt i komforten af vores Tavera.

Taj Mahal, Agra'S og faktisk Indiens største turistattraktion, er sådan en perfekt struktur, at den trækker ærefrygt hver gang det ses. En anden attraktion i Mughal Agra er dens berømte dal-moth og petha, og vi hentede nogle til vejen, før vi flyttede til NH3. Drevet var glat og vi krydsede Rajasthan grænsen byen Dholpur. Aurangzebs sønner havde kæmpet en arvskamp her, og det var også afghanske hersker Sher Shah Suris bastion. Ruinerne af hans Shergar Fort kan ses fra motorvejen. Tomme skove optrådte i begge ender og holdt os firma til Morena. Det bølgende grønne bælte var malerisk, og selv da jeg søgte et sted at stoppe blev vi stoppet ved en bro, hvor trafikken blev overvåget. En officious kigger i khaki, med olieret hår, rød tilak, håndskæg, kugler slungede over ham og et rifle på højre skulder, kom og kontrollerede bilen og udgjorde de sædvanlige forespørgsler. Jeg spurgte ham, hvilken flod vi skulle krydse. "Dette er Chambal," sagde han. Så vi var plomme i de berygtede Chambal-kløfter, hvor udnyttelsen af langvarige forbrydelser stadig reverberated. Politiet var ved at hænge rundt i vores køretøj, og min ledsager snakkede: "Hvordan går daco'erne?" Politimanden havde en hjertelig grin: "Du har opdrættet en overdosis Bollywood fortællinger om Chambal. Det var aldrig så slemt, som Gabbar Singh gjorde det til at være. "De fleste dacoit bands var næsten udslettet, tilføjede han. "Jagan giroh (bande) er aktiv i disse dage, men vi er på prowl", forsikrede politimanden os før han tilføjede: "Somme tider foregår motorvejseventyr i bred dagslys, men det er sjældent." Jeg var ikke for sikker på hvad han var forsøger at hint på. Men jeg var overbevist om, at den frygtede Man Singh havde et alter-self, der stadig var omkring - og nu tog han form af en venlig politimand i khaki!

I løbet af de næste par dage kom vi på tværs af flere sådanne kloner, hvilket viser, at en legende aldrig falmer væk. Vores første mellemlanding var Gwalior, en by defineret af den fantastiske citadel, der stiger langs en periferi. Blandet arkitektonisk arv dot landskabet, og vi tilbragte timer på at besøge disse før manøvrering til NH75 for at køre forbi idylliske Datia, tvillingbyen Orchha og videre til Jhansi.

Når kernen i de galante Bundelas er det den voldsomme Maharashtrian-outsider, Rani Laxmibai, der stadig hersker her. Næsten hvert sted, fra college, skole og kontor til marked associerer sig med hendes navn. Jhansi er en grimme by, der overlever på sin legende. Når vi ramte NH76 for Khajuraho, efter næsten 430 km og tre dage, gik den rigtige fornøjelse af en biltur ud, da hjulene kørte forbi det naturskønne landskab. Socialt skovbrug og græsarealer gav succor til øjnene efter stort set brune udsigter og disheveled byer.

Undervejs passerede vi Alipura, som vi ikke havde tid til at udforske, men det siges at have en rig historie. Et par kilometer væk slog Dhubela op en anden omledning: et museum inde i et fort dedikeret til Bundelkhands grundlægger, den meget beundrede Maharaja Chhatrasal, hvis legende begynder et sted her og fortsætter ud over Panna, hans hovedstad. Glemte byer som disse er næppe synlige på kort, men i deres folder holder de mange en fascinerende fortælling om Bundelkhands dynastier, hovedsagelig af deres meteoriske stigning og efterår.

Siden dengang, jeg sidst havde besøgt det, havde Khajuraho udviklet sig fra at være et pastoralt sted til en overfyldt købstad. Heldigvis skinnede det 10. århundrede Chandela templer stadig lyse.Næste dag kørte vi til Panna National Park, over River Ken, mindre end en halv time væk. Vi kunne ikke gå inde som parken var på en monsoon pause. Vi var nødt til at gøre med et stop ved den smukke Pandav Falls før vi glider fremad på en skønhed af en motorvej, der løber gennem absolut pragtfuldt skovland, præget af picnic pletter af bashful brooks.

På vej tilbage til Delhi stoppede vi ved Orchha, ved den dejlige River Betwa. Hamlet syntes at være et middelalderligt strukturelt designmuseum. Solen tilføjes til Bundela-arkitekturens appel, dets stråler gør lysværkerne om morgenen og i skumringen silhouetterende dem dramatisk mod en himmelhimmel. Om morgenen for vores afgang gik jeg ud tidligt til flodbredden, forudsat at det ville være stille. Der var pilgrimme på vej til en templetur i Rajasthan. Jeg sad på en klods ved Betwa med udsigt over den charmerende chhattris (cenotaphs). Omkring mig blev dhotis, saris, turbans og kurtas tørret. Da det var færdigt, hentede gruppemedlemmer deres poser og syngede bhajans, sårede deres vej gennem byen. Jeg så dem forsvinde, fascinerede endnu engang af denne fænomenale vidunder kaldet Indien.

På vejen

Fra Delhi til Agra er det en smidig kørsel på NH2, og det er muligt at gøre 200 km strækningen i en let 3 timer. Start drevet omkring kl. 7.30 eller tidligere. Bortset fra et ødelagt plaster et par kilometer foran Agra, hvor en flyover bliver bygget, er NH3 en glidende tur. NH75 og NH76, som forbinder Jhansi med Khajuraho, er intermitterende metallet og potholed, sidstnævnte er mere udtalt. Stærkt er de vejafsnit, der falder i Madhya Pradesh, bedre end dem i Uttar Pradesh. Mere end køretøjstrafik, skal du være forsigtig med kvæg og andre små dyr, der dart over motorvejen. Denne region er en del af landets koebælte og hendes yngel oftere end ikke foretrækker at sidde eller stå indolently midt på motorvejen.

Kryd Chambal-regionen i dagslyset. Upto Gwalior, du kan stadig køre eller ankomme om natten. Undgå sene timer på alle andre sektorer, herunder Jhansi-Khajuraho. Benzinpumpe, reparationsvirksomheder og dhabas er forholdsvis godt fordelt på tværs af ruten. På Jhansi-Khajuraho-strækningen er benzinpumper imidlertid sjældne, og det er derfor fornuftigt at tanke op, før du starter drevet. Ved tollporte bliver køretøjer normalt belastet Rs 35 (single entry) og Rs 75 (double entry). Ved statsbarrierer kan der opkræves et gebyr på mellem Rs 20 og Rs 50. Ved RTO'er, for erhvervskøretøjer opkræves skat pr. Sæde og ligger mellem Rs 200 (fem-sæders) og Rs 500 (syv pladser).

Om forfatteren:

Brinda Suri har arbejdet i forskellige redaktionelle kapaciteter i avisbranchen, hvor hun ville tilpasse verdens begivenheder i syv kolonne grids. Nu stoler hun på vilje og deler rapporter om vandringer fra den verden, hun plejede at redigere.