Sonepur Mela

2024 Forfatter: Ada Peters | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 15:34

Ingen har lært Chanda-bevægelsesøkonomien. Hun bevæger sig fra ben til klumpet ben i en ekstase af ukoordinering. Hun sværger side om side mens hendes hoved bobber op og ned. Hendes kuffert forsøger kun at ridse benene for at finde benene er flyttet andre steder. I denne funktionelle verden er hun et autonomt, unergonomisk univers - med malede ører. "Jhoolan haathi hai", forklarer hendes ejer, basking i besiddelse herlighed og forsøger at se sig uvidende om mængden af stjernestyrede gazers, der har samlet omkring sin dyrebare toårige. "Hun er en svingende elefant; stopper kun med at flytte, når hun sover. "Helt siden Aurangzeb, den Sonepur Mela - passende til en, der er beskrevet i alle vejledninger som den største kvægmesse i Asien - er et gigantisk kalejdoskop af primære farver og primære lyde. Hvert år i november, i anledning af Kartik Purnima, holder tro og handel deres årlige udnævnelse i denne overgroede landsby ved sammenflugten mellem Gandak og Ganga, en time væk fra Patna.

"Imødekommende folkemængder samles, hvor mange det er umuligt at estimere … vejene er trængte i dage …", sagde en forældet gazetteer i begyndelsen af det 20. århundrede, og beskrivelsen holder godt i dag. Og i de vældige folkemængder kommer de som er livet af denne begivenhed: mendicants, sælgerne af skinnende genstande, fødevareforhandlere, sælgerne af religiøse tilbehør. Her hænger en kalender med Aishwarya på den, der ligger en kopi af Satya Narayan Katha kind ved jowl med en Murda Jaag Utha! Der er sadhuen, der har begravet sig hovedet ned i sandet med en veltalende plade med nogle få mønter ved siden af ham. Der er en fortune-fortælling papegøje og en fortunechanging sten. Men mest af alt er der dyrene. Elefanter, heste, tyre, okser, geder, hunde, fugle, og i år en trist og ensom kamel.

I løbet af århundreder har mela primært været berømt for sin elefanthandel, hvor et ensemblestøbt skovafdelinger, tømmerstamme, templer (især i Sydindien), cirkusejere, handlende og bare personer, der ønskede "en elefant bundet ved døren" for prestige har været de største købere. Det er de elefanter, der altid har været fokus for Sonepurs attraktioner, og derfor er Chanda her. Selv i hjertet af farverige Indien kan Sonepur på fiesta tid hævde at være den mest nuance-nogle af steder. Saris er appelsin, sindoor er rød, roli-tråde gul, sadhus saffron, armbåndene et oprør og teltene ubeskrivelige.

Glødende i vintersolen er de de første ting, du ser af Sonepur, de telt, da du afslutter en rejse, der for det meste spænder over 6 km lange Mahatma Gandhi Bridge over Patna, over Ganga, og over banebrydende bananer. Sonepur giver generøst sig over for alle, der ønsker at oprette lejr, grave telte, installere ad hoc stokke eller, som i vores sadhu, begrænse sig selv i jorden. "De kommer fra hele verden", som en stolt lokal fortæller mig "fra Chhapra, Siwan, Hajipur, Arwal." Men de kommer også fra bengal, UP og MP, og ikke glemmer tv-besætningen fra National Geographic og franskerne turister med deres imponerende kameraer. Gennem mela er der en målrettet, men afslappet hvirvel og eddy, da folk går hen til og fra flodghattene: Der er organer, der skal bades, traditioner skal overholdes, og gudene skal propitieres.

Flytning med kroppene er en verden i messing og kobber: skåle, tåge, tallerkener, lamper og lotas gør alliance med guldfisker, tråde, vermillion og røgelse. De tilføjer alle op til en vis hemmelig agglomeration af tro, i deres rigtige sammenhæng skaber en rite før ritualet begynder. I nærheden af ghats, satsang lejre, ashram udsalgssteder og endda en gurudwara fra Patna, tager den korteste vej til mænds hjerter - gennem deres mave - med bhandaras og langars fælles mad og gennem deres ører ved hjælp af højttalere. Spadseretur fra, siger Maheshwar Chowk til Kalighat, jeg er forført, admonished, beseeched, sought, preached at, advised således: "Ek din Sita ne kaha …," "Aisa surma nahin milega …," "Socho! Saath kya jayega? "," Arre, teen rupaiyya kahan se ho gaya? "Og så videre. Verdens største magiker, OP Sharma, er her, ligesom det verdensberømte Shobha Samrat Theatre. Deres blandinger er uimodståelige. Udskæringen af OP Sharma dominerer chowken med den mest tilfredsstillende af overskæg og turbans, og en kaukasisk blondine i en bikini annoncerer teatret med en fortryllende kryptisk men utvetydig besked: "Ram teri Ganga maili ho gayi."

Der er tale om, at danserne vender om, som aftenen uddyber, ind i lokale striptease shows og jeg anbefales at holde sig langt væk. Men jeg bevæger mig væk fra en hel landsby-drejebane, til det fjerne punkt ud over støvet, høstbullerne og mændene kæmper deres hår, hvor alle verdens energier konvergerer på det punkt, der hedder Chanda. Chandas ejer har bragt hende til messen for ikke at sælge, men for at få et mikrochip implanteret i hende og få et ejerskabserklæring fra Forest Department. Singh Saheb er hovedsageligt repræsenteret af et par frodige overskæg.Dette gælder for næsten alle elefant-ejere og hestejere, og det er også meget passende, da ejerskabet er et rungende mandligt fænomen. Mange af deres telte har bannere, der proklamerer en stolt linje af patriarkat: "XYZ Singh, søn af den samme Singh, barnebarn af sådan og sådan Singh, landsby denne by, der …" Disse er de store landejere, deres varevogne og Scorpios parkerede ofte bag deres telt og kunne rådgive de 800-plusrupeer om dagen, som prestige for "at holde en elefant bundet ved døren" kræver.

De sidder i solen på deres liggestole, ved siden af deres kæledyr, ofte skjult bag en avis, og prøver hårdt at projicere en studeret ligegyldighed til beundring af forbipasserende. Nogle gange kigger mustasherne bagved papiret. "En stol?" Tilbyder overskægene. "Nogle te?" Men dog venlig, jeg bliver hos hendes ejer, Chanda kunne ikke bryde sig mindre. Hun nimbly træder ud af min kamera ramme med en flick af muren, der er hendes hale. Hun kaster hendes hoved væk i storslået højhed, da jeg byder på en plettet hånd. Hun bryder ganske lidt mit hjerte. Det er altid muligt, at Singh Saheb er økonomisk med sandheden om ikke at sælge Chanda. I betragtning af bekymringen over det faldende antal af den asiatiske elefant er brugen af elefanter til tømmerlogning og kommercielle formål blevet forbudt i årevis, og dyrets salg er forbudt. Og alligevel er der et mærkeligt stort antal af dem samlet her. Er det til sundhedslejren for dyr, især elefanter, der køres her?

Det er langt mere sandsynligt, at det er for usædvanligt. At sælge din elefant kan være forbudt, men ingen kan stoppe dig fra at gave eller donere det, så mela ser nu en masse elefantiske gaver, der er værd at flere lakhs. Det er et yndlingsemne; stop med at chatte med nogle mahout eller stall ejer, og de er fulde af, hvordan en elefant blev solgt så meget morgen, og for hvor meget. Elefanterne ser i mellemtiden på den buzz, de har genereret med en luft af en, der bogstaveligt talt har steget over det hele. De ser tålmodige og tankevækkende og lidt trist øjne, og er utroligt fotogene i daggry og skumringen. At se dem bade er ren fornøjelse. Således kan en gud slappe af, unburdened af hans stående og se på hans monumental eksistens og vægten på skuldrene, føler sig flydende og lykkelig og lys i vandet. Men de er lige så gudlignende og tålmodige til verdensopkald, når de bliver bedt om af deres mahouts at komme ud af floden og klatre op i sine stejle slambaner, tilbage til at blive malet, fodret, stirret på og udbrød. Hestene, i et separat felt, er ren kinetisk energi.

Deres er en mere spændende arena, der består af stramhed og muskel og noget, som altid er klar til at springe ind i et løb. Faktisk kan jeg til enhver tid se et par heste blive taget gennem deres skridt til gavn for potentielle købere. De spænder fra værdsat lager, der ville løbe løb, værd at lakhs, til mindre byrder af byrde, der ville ende med at trække en vogn eller tumtum. Jeg ser dem komme gennem støvet, deres egne hover har sparket op, og ofte blinker deres halskæde eller endda en anklet i vinterens sol. Hvis Ghoda Bazaar er spændende, er den Chidiya og Kutta Bazaar er positivt hysterisk. Ikke kun fordi fugle og hunde kan være helt umm, artikulere i bedste tider, men også fordi af en eller anden grund sælgerne af fugle og hunde er de samme. Et bur af petitrøde muniaer, der sætter solnedgangen i solnedgangen, ville have haft meget at sige for sig selv, men med fire snedækkede Pomeranianere haranguing dem lyder de som et ubehæftet og ikke meget talentfuldt græsk kor.

Udført på Purnima dag, når al transport er forbudt i Sonepur, bliver den simple begivenhed hos en person, der vender tilbage fra Sonepur til Patna, en episk saga af en kvinde og en kuffert, der forhandler Gandak på en robåd, der går ud på ghat modsatte, tager cyklus rickshaws til den lokale station, tager en seks-pladser til Patna station …. Tilbage i Delhi, minder om en stigende sol - der beder folk, før de har taget en dukkert, investerer farver i gabende dovne gader, og bliver øjeblikkeligt rosa elefantens monokrom - gennemsyrer alle mine dage. Messen er forbi og campingvognene rejser ind i solnedgangen. Swing on, Chanda. Verden har brug for din enestående nåde. Rørlysene i Singh Sahebs hus går ud, og det er ved at blive aften. Tag ind i din sidste banan og prøv et nyt skridt i din uforlignelige dans. Det er snart tid til at sove.

Af Juhi Saklani

Juhi Saklani tror på at multilægge sin sjæl ved at rejse under dæmningen om at være en rejseforfatter.